Démontage et stockage du gréement courant en fin de saison

Démonter le gréement courant en fin de saison le soustrait à cinq mois d'UV, de sel et de ragage, vous donne l'occasion de laver et d'inspecter chaque bout en le tenant en main, et évite que les drisses ne battent contre le mât tout l'hiver. Le travail prend un après-midi, la seule vraie compétence requise consiste à marquer et à noter ce que vous démontez pour que le printemps se limite à un remontage plutôt qu'à un casse-tête, et le bénéfice est un cordage qui dure nettement plus longtemps.

Tous les propriétaires ne le font pas, et il existe un argument légitime pour laisser les bouts en place sur un bateau qui reste à l'eau et navigue durant l'hiver. Mais pour un bateau en hivernage, le bilan est clair : un cordage laissé passé dans les poulies et les bloqueurs pendant un hiver reçoit les UV sur les mêmes portions exposées, retient le sel contre les fibres, stagne humide dans les points bas de chaque passage et travaille en va-et-vient dans les mêmes filoirs à chaque coup de vent.

Ce que l'hiver fait au cordage

Dégradation par les ultraviolets

Les UV sont le principal ennemi du polyester et, plus encore, de la gaine exposée des bouts à âme Dyneema. Ils agissent de l'extérieur vers l'intérieur, pulvérisant peu à peu les fibres de surface et réduisant la résistance de la gaine. Un bout laissé en place subit cette exposition sur les mêmes courtes portions tout l'hiver : c'est pourquoi les drisses cassent si souvent près du réa de tête de mât ou juste au-dessus du bloqueur, là où elles ne bougent jamais et ne sont jamais à l'ombre.

Le sel dans les fibres

Les cristaux de sel à l'intérieur de la tresse d'un cordage sont abrasifs et hygroscopiques. Ils s'immiscent entre les fibres chaque fois que le bout est chargé et fléchi, les coupant mécaniquement, et ils captent l'humidité de l'air, si bien que le cordage reste humide. Une écoute raide comme une planche en début de saison est un cordage saturé de sel, et la raideur ne concerne pas seulement le confort : un bout qui ne coulisse pas librement dans une poulie sollicite l'équipage et l'accastillage plus qu'il ne devrait.

Ragage et battement

Une drisse laissée molle au mât claque contre l'espar à chaque coup de vent. Sur un hiver, cela représente des dizaines de milliers d'impacts, qui usent la gaine en un point, marquent l'anodisation du mât et exaspèrent tout le port. Les écoutes laissées passées dans les filoirs travaillent au même endroit dès que le bateau bouge sur ses amarres.

Ce qu'il faut retirer et ce qu'il faut laisser

Retirez tout ce que vous pouvez : drisses de grand-voile et de génois, drisse de spi, écoutes, bras, bosses de ris, contrôles de hale-bas et de chariot d'écoute, balancine, retenue de bôme et toute commande renvoyée à l'arrière. Démontez aussi les poulies mobiles et les poulies ouvrantes, ainsi que les manilles textiles et tous les connecteurs textiles : ce sont de petites pièces, faciles à perdre et bien mieux nettoyées et stockées à l'intérieur.

Ce que vous devez laisser, ou plutôt remplacer, c'est un va-et-vient dans chaque passage intérieur. C'est toute l'astuce pour retirer les drisses sans vous créer du travail au printemps, et elle est détaillée ci-dessous. Ne touchez pas au gréement dormant : il s'agit ici uniquement du gréement courant, même si c'est une bonne occasion d'examiner l'état de chaque bout et de décider ce qu'il faut remplacer pendant l'hiver, quand on a le temps de comparer et aucune pression.

Retirer les drisses sans perdre le cheminement

Une drisse retirée d'un mât sans va-et-vient vous obligera au printemps à repêcher un bout neuf dans un espar fermé, ce qui est un travail vraiment pénible. La méthode est simple et ne doit pas être négligée.

Frapper un va-et-vient

Prenez une longueur de bout léger, du 3 ou 4 mm pré-étiré ou un va-et-vient dédié, légèrement plus long que la drisse. Raboutez-le à l'extrémité de la drisse de sorte que la jonction soit lisse et assez fine pour passer sur tous les réas et par toutes les sorties de mât. La meilleure jonction est une épissure dégressive ou un recouvrement surlié et cousu ; la pire est un nœud volumineux, qui est précisément ce qui coince au réa de tête de mât et transforme un travail de dix minutes en ascension au mât. Entourez la jonction de ruban adhésif, bien lisse, après la couture.

Le passage

Sortez la drisse lentement, en sentant les résistances plutôt qu'en tirant en force. Si elle bloque, ne forcez pas : relâchez, faites travailler doucement la jonction et vérifiez qu'elle n'accroche pas une boîte de sortie. Faites étarquer légèrement le va-et-vient par quelqu'un pour qu'il ne soit pas entraîné dans l'espar avec la drisse, le seul scénario d'échec qui vous laisse exactement dans la situation où vous seriez sans va-et-vient du tout. Amarrez les deux extrémités du va-et-vient une fois terminé, l'une au niveau du pont et l'autre au pied de mât, et notez sur votre liste quel va-et-vient correspond à quelle drisse.

Drisses extérieures et écoutes

Les passages extérieurs et les commandes renvoyées au cockpit sont plus simples : notez simplement le cheminement avant de dépasser le bout, car un hale-bas à cinq brins ou un système de chariot d'écoute n'a rien d'évident six mois plus tard. Une photo de chaque circuit sur votre téléphone avant démontage est l'assurance la moins chère qui existe, et elle prend deux minutes.

Lavage et inspection

Lavez les bouts à l'eau douce. Une baignoire, un grand bac ou un récupérateur d'eau font très bien l'affaire : laissez-les tremper plusieurs heures pour dissoudre le sel, brassez-les, puis rincez et changez l'eau. Une lessive douce pour la laine est acceptable ; les détergents agressifs, les solvants et tout type d'eau de Javel ne le sont pas, car ils attaquent les fibres et les éventuels traitements de la gaine. Un lave-linge sur un cycle froid et délicat, avec les bouts dans une taie d'oreiller ou un filet, convient aux petits diamètres, à condition qu'il n'y ait pas d'essorage rapide ni d'adoucissant.

Le meilleur moment pour inspecter les bouts est quand ils sont mouillés et détendus, car les dommages se voient plus clairement. Faites passer chaque mètre entre vos mains en cherchant des zones vitrifiées par la chaleur, des points plats là où l'âme a été endommagée, des glissements de gaine, des coupures et des zones où la gaine est devenue pelucheuse et crayeuse à cause des UV. Portez une attention particulière aux portions qui passent dans les bloqueurs et sur les réas, car elles subissent une usure concentrée. Un bout dont l'âme est endommagée paraîtra mou et creux à cet endroit, même si la gaine semble intacte.

Séchez-les complètement avant le stockage, suspendus en glènes ou en couronnes lâches dans un air en mouvement plutôt qu'en glènes serrées, qui retiennent l'eau au centre. Comme les voiles, un cordage semble sec bien avant que l'âme ne le soit.

Les cordages ne vieillissent pas tous de la même façon

Traiter tous les bouts du bateau de façon identique est commode mais un peu inefficace, car les matériaux d'un inventaire de gréement moderne se dégradent par des voies différentes et à des vitesses différentes. Savoir lequel est lequel vous indique où concentrer l'inspection.

Tresse double polyester

C'est le cheval de bataille de la plupart des voiliers de croisière, et le plus tolérant. Il perd sa résistance lentement sous l'effet des UV, absorbe un peu d'eau et prévient bien avant de rompre : la gaine se pelluche et devient crayeuse, le cordage se raidit et les dommages localisés sont visibles. Le sel est son principal ennemi en service, et c'est pourquoi le rinçage prolonge réellement sa durée de vie. Une écoute en polyester bien entretenue dure de nombreuses saisons.

Cordages à âme Dyneema

L'âme est extraordinairement résistante et pratiquement insensible à l'eau, mais c'est la gaine qui encaisse les UV et l'abrasion, et elle fait plus que protéger : sur beaucoup de drisses, c'est elle qui assure l'accroche dans le bloqueur. Un cordage Dyneema dont la gaine s'est dégradée peut conserver l'essentiel de sa charge de rupture tout en devenant inutilisable, car il va glisser dans le bloqueur sous charge. Sur ces cordages, inspectez spécifiquement la gaine plutôt que de vous fier au toucher, car l'âme continue de donner une impression de solidité longtemps après que la gaine a rendu l'âme. Le Dyneema flue aussi lentement sous charge prolongée, ce qui est un argument supplémentaire pour déposer les drisses plutôt que de les laisser tendues tout l'hiver.

Connecteurs textiles et manilles textiles

Les manilles textiles et les boucles textiles vivent dans le même environnement UV que les cordages, mais elles sont plus petites : une même dégradation de surface pèse donc proportionnellement plus lourd. Elles sont aussi assez peu coûteuses pour que remplacer une pièce douteuse ne soit jamais une mauvaise décision. Lavez-les avec les cordages, séchez-les et rangez-les dans une caisse plutôt que de les laisser accrochées au balcon arrière tout l'hiver, où elles prendraient toute la dose d'UV pour rien.

Pendant que les cordages sont déposés : l'accastillage

Un pont dégagé est le seul moment facile pour examiner l'accastillage dans lequel passent les cordages, et les problèmes à ce niveau détruisent les bouts plus vite que n'importe quoi d'autre. Passez un doigt autour de chaque réa et vérifiez que chacun tourne bien librement ; un réa grippé n'ajoute pas seulement du frottement, il scie la gaine d'une drisse en une saison. Regardez à l'intérieur des bloqueurs : sable accumulé, dents de came usées et lisses ou, pire, devenues coupantes. Contrôlez les filoirs et les platines de renvoi à la recherche de bavures et de gorges creusées dans le métal, car une gorge à arête vive coupera un cordage neuf aussi efficacement qu'elle a coupé le précédent.

Rincez le tout à l'eau douce, faites travailler les pièces mobiles et notez tout ce qui doit être remplacé tant qu'il reste tout un hiver pour s'en procurer. Si un cordage donné a ragué à répétition au même endroit, la cause est presque toujours une pièce d'accastillage plutôt que le bout lui-même, et c'est le moment de la trouver plutôt que d'installer un cordage neuf dans le même piège.

Marquage, relevés et stockage

Étiquetez tout

Repérez chaque cordage au moment où vous le déposez, avec son nom et, le cas échéant, l'identification des deux extrémités : « drisse de grand-voile, extrémité tête de mât » fait gagner un temps réel. Les étiquettes adhésives se décollent ; une étiquette de bagage surliée avec du fil, ou une bande de ruban adhésif annotée puis repliée sur elle-même, survit à un hiver. Tenez une liste écrite simple, sur papier ou sur votre téléphone, de ce que vous avez déposé, de l'emplacement de chaque bout-guide et de tout ce que vous avez noté comme à remplacer.

Glénez pour le stockage, pas pour la parade

Rangez les cordages en écheveaux lâches plutôt qu'en glènes serrées. Le cordage tressé n'a pas de commettage et n'a pas besoin d'un glénage traditionnel ; ce dont il a besoin, c'est de ne pas être comprimé en courbures serrées pendant cinq mois. Suspendez les écheveaux si vous pouvez, ou posez-les dans une caisse ventilée. Évitez les bacs plastique hermétiques, qui emprisonnent l'humidité résiduelle et produisent exactement les moisissures que vous cherchiez à éviter en rinçant le sel.

Où les conserver

Dans un endroit sec, sombre et frais. Les UV continuent d'agir sur un cordage posé devant une fenêtre ensoleillée, et un grenier tempéré vaut mieux qu'un sol de garage humide. Jamais à même le sol. Rangez le petit accastillage, poulies de renvoi, poulies ouvrantes, manilles textiles, petites pièces diverses, dans une caisse étiquetée avec les cordages, après les avoir rincées et séchées également.

Tout remettre en place au printemps

Le remontage est le moment où la discipline de l'hiver paie, ou pas. Travaillez avec votre liste et vos photos. Aboutez chaque drisse à son bout-guide avec le même raccord lisse et fin que vous avez utilisé à l'automne, et passez-la sous légère tension, en gardant le bout-guide en place pour la fois suivante. Passez les bouts de réglage avant d'envoyer les voiles, car un pont dégagé rend le travail beaucoup plus rapide.

Profitez-en pour changer ce qui s'use. Les drisses qui raguent toujours au même endroit peuvent souvent être retournées bout pour bout, ce qui double leur durée de vie utile, et c'est le moment de le faire puisque le cordage est déjà sorti. Tout ce que vous avez signalé comme endommagé à l'automne aurait dû être remplacé pendant l'hiver plutôt que repassé avec optimisme.

Erreurs courantes

Sortir une drisse sans bout-guide est l'erreur classique, et elle transforme un travail simple en montée au mât ou en intervention professionnelle. Utiliser un nœud volumineux pour abouter le bout-guide, c'est la même erreur avec des étapes en plus, puisqu'il coince au réa. Stocker les cordages humides, ou dans du plastique hermétique, produit des moisissures et une odeur qui ne part jamais vraiment. Faire l'économie de l'étiquetage paraît efficace en octobre et coûte une heure de confusion en avril. Et laver avec des détergents agressifs ou de l'eau de Javel pour tenter de rendre un vieux cordage comme neuf abîme des fibres qui étaient parfaitement utilisables.

Une autre erreur mérite d'être nommée car elle reste invisible jusqu'au printemps : laisser les drisses fortement tendues au mât pendant l'hiver. Les propriétaires le font pour éviter le battement, ce qui est un réflexe raisonnable, mais un cordage maintenu sous tension continue pendant cinq mois prend un pli, et le Dyneema en particulier flue sous charge constante. La meilleure réponse est de déposer complètement les drisses ou, si elles doivent rester en place, de les frapper sur les haubans ou sur un taquet libre avec juste assez de tension pour arrêter le claquement, et pas plus.

Questions fréquentes

Faut-il vraiment déposer le gréement courant chaque hiver ?

Pour un bateau mis à l'hivernage, oui, cela vaut la peine : vous y gagnez une protection contre les UV, une inspection sérieuse, des cordages propres et sans sel, et un mât silencieux. Pour un bateau qui reste en service et navigue pendant l'hiver, laisser les cordages en place est raisonnable, même s'il reste utile de les laver et de les retourner bout pour bout à un moment de l'année.

Peut-on laver les drisses en machine ?

Les cordages de petit diamètre, oui, dans un filet ou une taie d'oreiller, sur un cycle doux à froid avec un détergent doux, sans adoucissant ni essorage rapide. Les cordages de gros diamètre et tout ce qui a une âme lourde se trempent plutôt dans un bac, à la fois parce qu'ils ne brasseront pas correctement et parce qu'un cordage lourd et mouillé peut endommager la machine.

Comment savoir qu'une drisse doit être remplacée ?

Repérez une gaine devenue crayeuse et pelucheuse sur une longue section, un vitrifié localisé dû à la chaleur, des coupures qui exposent l'âme, une gaine qui a glissé le long de l'âme, ou une section molle et creuse signalant une âme endommagée. L'âge seul est un mauvais repère : un cordage de cinq ans qui vit à l'ombre peut être en bon état, alors qu'un cordage de deux ans qui reste dans un bloqueur en plein soleil peut ne pas l'être.

Quel diamètre de tire-veille utiliser ?

Assez léger pour être facile à manier et pour passer tous les obstacles, assez résistant pour ne pas casser quand vous tirez la nouvelle drisse : 3 à 4 mm est le choix habituel sur un bateau de croisière. Le facteur critique n'est pas le diamètre mais le raccord, qui doit être fin, lisse et cousu plutôt que noué.

Faut-il retourner les drisses bout pour bout ?

Si l'usure est concentrée en un point, ce qui est généralement le cas, alors oui : retourner le cordage place une partie neuve à l'endroit le plus sollicité et peut à peu près doubler sa durée de vie. Cela ne fonctionne que si le cordage est identique aux deux extrémités : une drisse avec un œil épissé à un bout impose de déplacer l'épissure ou d'accepter cette limite.

En résumé

Démontez les cordages, mais ne sortez jamais une drisse d'un espar sans y avoir d'abord cousu un tire-veille. Lavez le tout à l'eau douce, sans javel ni détergent puissant, inspectez chaque cordage mouillé et entre vos mains, et faites-le sécher complètement avant le stockage. Étiquetez chaque cordage, photographiez chaque cheminement avant de démonter, et rangez l'ensemble en glènes lâches dans un endroit sec, sombre et surélevé. Remplacez pendant l'hiver ce que vous avez repéré, plutôt que dans la précipitation du printemps, et retournez bout pour bout tout cordage qui s'use en un seul point.