Déshumidifier un bateau en hiver : les systèmes comparés

L'humidité sous le pont pendant l'hiver n'est pas due à la pluie qui s'infiltre. Elle est due à l'humidité déjà présente à bord, qui se condense sur les surfaces froides plus vite qu'elle ne peut s'évacuer. La solution consiste presque toujours à combiner trois actions : éliminer l'eau stagnante, faire circuler l'air, puis absorber ou extraire ce qui reste. La ventilation est la base et elle ne coûte rien ; les sels déshydratants sont un complément utile sur un bateau sans branchement à quai ; le déshumidificateur électrique est de loin l'outil le plus efficace, mais uniquement si l'on dispose d'électricité et si le bateau est raisonnablement étanche.

Les propriétaires ont tendance à commencer par le dernier des trois : ils achètent un déshumidificateur, le posent dans le carré et se demandent pourquoi la cabine avant sent encore le renfermé en mars. L'ordre a son importance. Cet article explique ce qui arrive réellement à l'air à l'intérieur d'un bateau en hivernage, puis compare honnêtement les trois approches, y compris ce que chacune ne peut pas faire.

Pourquoi les bateaux prennent l'humidité en hiver

Un bateau en hiver est une boîte froide entourée d'air froid ou d'eau froide, contenant une quantité d'eau liquide étonnamment élevée et de nombreuses surfaces plus froides que l'air qui les touche. L'air retient l'humidité proportionnellement à sa température : l'air chaud en retient beaucoup, l'air froid très peu. Lorsque de l'air humide touche une surface dont la température est inférieure à son point de rosée, l'eau quitte l'air et se dépose sur la surface. C'est tout le mécanisme, et chaque mesure pratique vise à l'interrompre sur l'un de ces trois points : réduire l'humidité de l'air, augmenter la température de la surface, ou remplacer l'air humide par de l'air plus sec.

D'où vient l'eau

Très peu d'eau arrive sous forme de pluie, à condition que le bateau soit correctement bâché et que les panneaux soient étanches. Les sources habituelles sont la cale, qui contient presque toujours de l'eau stagnante et s'évapore en permanence ; le réservoir d'eau douce et sa tuyauterie, rarement vidangés complètement ; le contenu humide des équipets, les voiles ou les coussins rangés mouillés à l'automne ; l'humidité résiduelle dans le stratifié et dans les boiseries ; et le sol ou l'eau sous le bateau, qui fournit une quantité inépuisable d'air humide si la bâche le retient. Sur un bateau à flot, ajoutez l'eau dans laquelle la coque repose, qui maintient la cale froide et l'ensemble de l'intérieur dans une ambiance humide.

Où se produit la condensation

La condensation se forme là où la surface est la plus froide, c'est pourquoi le problème est toujours le plus grave aux endroits que vous regardez le moins. Les bordés non isolés derrière les équipets et sous les couchettes en sont l'emplacement classique, tout comme le dessous du pont à l'étrave, les pièces métalliques qui conduisent le froid directement à travers la structure et tout pont thermique tel qu'un cadène ou un boulon de quille. C'est la raison pour laquelle un déshumidificateur posé au milieu du carré peut tourner tout l'hiver pendant que le fond de l'équipet de la couchette arrière est encore noir de moisissure. Si l'air ne peut pas circuler jusqu'à ces espaces, assécher l'air du carré ne leur sert à rien.

D'abord : éliminer l'eau visible

Avant d'installer quoi que ce soit, et en parallèle du reste de votre hivernage de fin de saison, retirez l'eau déjà présente à bord, car toutes les méthodes ci-dessous tentent de gérer l'évaporation de sources que vous auriez simplement pu supprimer. Pompez puis épongez la cale pour qu'elle soit vraiment sèche, et non à peu près sèche, et nettoyez-la : une cale sale retient un film d'eau et fait proliférer les organismes responsables des mauvaises odeurs. Vidangez le réservoir d'eau douce, purgez ou vidangez la tuyauterie et le chauffe-eau. Videz et séchez les WC et leurs tuyaux.

Retirez ensuite tout ce qui est absorbant et qui n'a pas besoin de rester à bord. Coussins, matelas, literie, serviettes, cirés, voiles, toiles, amarres et contenu du coffre à provisions seront tous mieux à la maison, et ils représentent une masse importante de matériaux capables de retenir et de restituer l'humidité tout l'hiver. Lorsque les coussins doivent rester à bord, mettez-les sur la tranche afin que l'air atteigne les deux faces, plutôt que de les laisser à plat sur un couvercle d'équipet froid.

Comparaison des trois approches

Ventilation passive

La ventilation fonctionne en échangeant l'air intérieur humide contre l'air extérieur plus sec, et sur un bateau en hivernage c'est la mesure la plus précieuse à mettre en place, car elle ne coûte rien et agit partout à la fois. Elle nécessite deux éléments pour fonctionner : une entrée et une sortie, idéalement en bas et en haut ou à l'avant et à l'arrière, afin que l'air circule réellement au lieu de stagner. Une seule aération ouverte n'apporte presque rien. Les extracteurs solaires, les manches à air montées dans un panneau de washboard, les dorades laissées ouvertes et les capots de panneau ventilés prévus à cet effet sont tous efficaces, et l'objectif est un échange lent et continu plutôt qu'un courant d'air violent dans la cabine.

Sa limite est qu'elle ne peut amener l'intérieur qu'au niveau d'humidité de l'air extérieur. Lors d'un hiver côtier humide, l'air extérieur est souvent proche de la saturation, de sorte que la ventilation seule ne donnera pas un bateau sec ; elle donnera un bateau aussi humide que l'air extérieur, mais pas davantage, ce qui constitue une amélioration réelle par rapport à un bateau fermé, mais n'est pas de la sécheresse. Elle ne peut pas non plus fonctionner si la bâche emprisonne l'air humide autour du bateau, un montage courant et contre-productif.

Sels déshydratants

Les déshumidificateurs chimiques utilisent un sel hygroscopique, généralement du chlorure de calcium, dans un bac qui recueille la saumure obtenue dans un compartiment inférieur. Ils ne nécessitent aucune alimentation, ils sont bon marché et ils agissent de façon régulière dans un espace clos. Pour un bateau sans branchement à quai, répartis généreusement dans l'intérieur, ils constituent un complément réellement utile, et leur grand avantage est que vous pouvez en placer un dans chaque équipet et chaque cabine plutôt que de compter sur la circulation de l'air vers une seule machine.

Ils présentent trois limites réelles. Leur capacité est faible : sur un bateau dont la cale est humide, ils seront pleins et cesseront d'agir bien avant le printemps, ce qui oblige quelqu'un à venir les remplacer. Ils n'agissent que sur l'air à proximité immédiate, si bien qu'un bac dans le carré ne fait rien pour la cabine avant. Enfin, la saumure recueillie est corrosive : un bac renversé sur le fond d'un équipet, une table à cartes ou un moteur causera de réels dégâts, il faut donc les placer là où ils ne peuvent pas basculer.

Déshumidificateurs électriques

Un déshumidificateur extrait bien plus d'eau que les deux autres méthodes réunies et c'est la seule approche capable de maintenir un bateau nettement plus sec que l'air extérieur. Les modèles à compresseur sont moins coûteux à faire fonctionner, mais perdent fortement en efficacité lorsque la température baisse, devenant quasiment inutiles près de zéro ; les modèles à roue dessiccante fonctionnent bien à basse température et apportent en plus un peu de chaleur dans la cabine, ce qui les rend adaptés aux bateaux sous climat froid malgré une consommation supérieure. L'un comme l'autre nécessitent une alimentation à quai, une installation électrique sûre et une solution pour évacuer l'eau recueillie.

C'est sur ce dernier point que les installations échouent. Un déshumidificateur dont le réservoir est plein s'arrête tout simplement : il lui faut donc soit un très grand réservoir, soit, bien mieux, un tuyau de vidange continue menant à l'évier et sortant par le passe-coque, ou dans la cale sur un bateau à terre dont la vidange est ouverte. Réglez l'hygrostat sur une valeur raisonnable plutôt qu'au maximum : maintenir l'intérieur autour de cinquante à soixante pour cent d'humidité relative empêche les moisissures sans faire tourner la machine en permanence. Et il faut que l'air circule : laissez les portes d'équipets ouvertes et les planchers entrouverts, sinon vous n'assécherez que le carré.

	Ventilation passive	Sels déshydratants	Déshumidificateur électrique
Alimentation nécessaire	Aucune	Aucune	Branchement à quai
Eau éliminée	Indirecte, par échange d'air	Faible	Élevée
Atteint les coffres fermés	Seulement si l'air peut circuler	Oui, si l'on y place une boîte	Seulement si les coffres restent ouverts
Peut descendre sous l'humidité extérieure	Non	Légèrement, dans un espace hermétique	Oui
Nécessite des visites pendant l'hiver	Non	Oui, pour remplacer les recharges	Oui, sauf si raccordé à une évacuation
Risque principal	Inefficace si la bâche emprisonne l'air humide	Saumure corrosive en cas de renversement	S'arrête quand le réservoir est plein ; sécurité électrique
À utiliser de préférence comme	La base, toujours	Complément là où il n'y a pas d'électricité	Méthode principale là où l'électricité est disponible

Bâtir une stratégie réellement efficace

Si le bateau dispose du quai

Utilisez un déshumidificateur à roue dessiccante comme outil principal, raccordé à une évacuation continue pour qu'il ne s'arrête jamais, avec l'hygrostat réglé autour de cinquante-cinq pour cent. Ouvrez tous les coffres, soulevez les planchers, mettez les coussins sur chant et bloquez les portes intérieures en position ouverte afin que la machine traite un seul volume communicant plutôt qu'une série de caissons hermétiques. Conservez également une ventilation modérée, car un bateau totalement hermétique équipé d'un déshumidificateur développera malgré tout des poches d'air stagnant, et contrôlez l'installation au moins une fois au milieu de l'hiver.

S'il n'y a pas d'électricité

La ventilation devient le système principal et elle doit être réalisée correctement, pas en laissant simplement une aération ouverte. Organisez une véritable circulation traversante, idéalement avec un extracteur solaire aspirant l'air à une extrémité et une entrée passive à l'autre, et assurez-vous que la bâche du bateau n'obstrue pas les aérations qu'elle est censée préserver. Ajoutez ensuite des boîtes absorbantes dans les espaces fermés que le flux d'air n'atteindra jamais : le coffre de la couchette arrière, la pointe avant, la penderie, sous les éviers. Acceptez qu'il faudra venir les remplacer, et planifiez ces visites au lieu de vous en remettre à la chance.

La circulation d'air compte plus que la capacité

S'il y a un principe à retenir, c'est celui-ci. Un déshumidificateur modeste dans un bateau où tous les coffres sont ouverts et où l'air circule librement fera bien plus de bien qu'un appareil puissant dans un bateau où toutes les portes sont fermées. La moisissure ne pousse pas au milieu du carré ; elle pousse dans le coin immobile, froid et fermé derrière les coussins. Quelle que soit la méthode choisie, c'est le travail de préparation consistant à ouvrir le bateau de l'intérieur qui détermine sa réussite.

Le troisième levier : élever la température des surfaces

Le mécanisme décrit au départ offre trois angles d'attaque, et la déshumidification n'en traite qu'un seul. Le deuxième consiste à élever la température des surfaces froides pour qu'elles restent au-dessus du point de rosée et que la condensation ne se forme pas du tout. C'est pourquoi les bateaux dotés d'un chauffage de fond restent souvent nettement plus secs que ceux qui ne comptent que sur l'extraction, et pourquoi les parties les plus froides et les moins isolées de l'intérieur sont toujours celles qui moisissent.

Un radiateur tubulaire ou un chauffage antigel de faible puissance, placé hors de contact de tout matériau inflammable et piloté par un thermostat, élève l'ensemble de l'intérieur de quelques degrés au-dessus de la température ambiante. Cette petite marge suffit souvent à maintenir les flancs de coque et la sous-face du pont au-dessus du point de rosée, sauf lors des nuits les plus rudes, et elle a l'effet secondaire utile de créer un léger courant de convection dans le bateau. Un déshumidificateur à roue dessiccante en fait une partie gratuitement, puisqu'il restitue un air légèrement réchauffé du fait de son principe de fonctionnement.

L'isolation attaque le même problème de manière structurelle plutôt que par l'énergie. Là où les coffres donnent directement sur une coque non isolée, une couche de mousse à cellules fermées appliquée contre la face intérieure de la coque élève la température de surface de tout ce qui y est stocké et élimine le site de moisissure le plus constant sur la plupart des bateaux. C'est un chantier de refit plutôt qu'un travail de week-end d'hivernage, mais si le même coffre noircit chaque hiver malgré tout le reste, la cause est la coque froide derrière lui et aucune extraction n'y changera rien.

Une mise en garde : chauffer un bateau hermétique sans ventilation ni extraction aggrave les choses au lieu de les améliorer, car l'air chaud contient davantage d'humidité et se chargera volontiers de l'eau des fonds pour la déposer sur la première surface froide rencontrée, généralement à l'intérieur d'un coffre que vous n'ouvrez jamais. Le chauffage va de pair avec la circulation d'air et l'extraction, il ne les remplace pas.

Erreurs courantes

Fermer complètement le bateau est l'erreur classique, généralement commise en croyant qu'empêcher les intempéries d'entrer empêche l'humidité d'entrer. C'est l'inverse : cela emprisonne chaque gramme d'humidité qui s'évapore des fonds et de la structure. Envelopper le bateau dans une bâche non respirante descendant jusqu'au sol produit le même effet à plus grande échelle, en créant autour de la coque une tente humide dans laquelle les aérations viennent ensuite puiser. Laisser les coussins à plat, les coffres fermés et les planchers en place signifie que le système installé ne traite qu'une fraction de l'intérieur. Faire tourner un déshumidificateur à condensation dans un chantier nordique froid en supposant qu'il fonctionne est une autre erreur, car en dessous d'environ dix degrés il extrait très peu d'eau.

Enfin, ne négligez pas le pont en vous concentrant sur l'intérieur. L'eau qui s'infiltre par un joint de panneau fatigué, un pied de chandelier qui fuit ou un accessoire mal mastiqué mettra en échec n'importe quelle stratégie de déshumidification, car vous assécherez alors un bateau réalimenté par le haut tout l'hiver. Si un coffre était humide le printemps dernier et que vous n'avez jamais découvert pourquoi, cela mérite d'être examiné avant de dépenser de l'argent en appareils.

Questions fréquentes

Quel taux d'humidité viser à l'intérieur du bateau ?

Environ cinquante à soixante pour cent d'humidité relative constitue l'objectif réaliste. La moisissure a besoin d'une humidité durablement supérieure à environ soixante-dix pour cent pour s'installer : rester nettement en dessous suffit donc à l'éviter. Assécher l'intérieur bien en dessous de cinquante pour cent n'apporte presque rien de plus et peut nuire aux menuiseries et aux placages en bois, qui se retirent et se fendent s'ils sèchent trop brutalement.

Peut-on laisser un déshumidificateur fonctionner sans surveillance tout l'hiver ?

C'est possible, à condition que l'installation électrique soit saine et que l'appareil ne puisse ni déborder ni surchauffer. Cela suppose un branchement à quai correctement dimensionné avec différentiel, un appareil posé à plat et bien assujetti là où il ne peut pas tomber, une évacuation permanente plutôt qu'un réservoir qui se remplira, et une libre circulation d'air autour de l'unité. Beaucoup de chantiers imposent des règles sur les appareils laissés sans surveillance : renseignez-vous avant de partir du principe que c'est autorisé. Une visite en milieu d'hiver pour vérifier qu'il tourne toujours vaut le déplacement.

Les pots de cristaux absorbeurs d'humidité fonctionnent-ils vraiment ?

Oui, dans leurs limites. Ils assèchent sensiblement un petit volume fermé comme un coffre ou un cabinet de toilette, c'est-à-dire précisément là où ils sont le plus utiles. Ce qu'ils ne feront pas, c'est assécher un bateau entier, car leur capacité se compte en fractions de litre alors qu'un bateau humide en produit bien davantage au cours d'un hiver. Considérez-les comme un complément ciblé, pas comme une solution pour tout le bateau, et placez-les là où la saumure renversée ne peut atteindre rien qu'elle puisse abîmer.

Faut-il laisser le bateau ventilé ou fermé si l'on ne peut pas venir du tout ?

Ventilé, sans hésiter. Un bateau hermétiquement fermé pendant cinq mois sera humide et probablement moisi quoi que vous fassiez par ailleurs, alors qu'un bateau ventilé suivra au moins l'air extérieur. Si vous ne pouvez vraiment pas venir, consacrez vos efforts à une ventilation passive robuste qui ne demande aucun entretien, plutôt qu'à un système consommable qui cessera de fonctionner en janvier.

Garder le bateau à l'eau aggrave-t-il l'humidité ?

Cela change les données du problème plutôt que de simplement les aggraver. À flot, l'intérieur reste plus chaud et plus stable, ce qui réduit les épisodes de condensation extrême que l'on observe sur un bateau gelé à terre, mais la coque est en permanence froide et les fonds constituent une source d'humidité permanente : l'humidité moyenne tend donc à être plus élevée. Les bateaux à flot demandent en général plus d'attention à la ventilation, et ce sont aussi ceux qui ont le plus souvent une alimentation à quai disponible pour un déshumidificateur.

En résumé

Traitez d'abord l'eau liquide : assèchez les fonds, videz les réservoirs et ramenez chez vous tout ce qui est absorbant. Faites ensuite circuler l'air, car la ventilation est la base qui rend toutes les autres mesures efficaces et dont l'absence les annule toutes. Ajoutez des pots déshydratants dans les recoins fermés que la circulation d'air n'atteint pas et, si vous disposez d'une alimentation à quai, faites tourner un déshumidificateur à roue déshydratante raccordé à une évacuation permanente, avec l'hygrostat réglé autour de cinquante-cinq pour cent. Surtout, ouvrez le bateau de l'intérieur : coffres, planchers, portes et coussins mis sur chant. Un bateau bien ventilé avec un appareil modeste fait mieux qu'un bateau fermé avec un appareil puissant, et cela chaque hiver.