Protéger le pont pendant l'hivernage

La plupart des dégâts hivernaux sur le pont ne sont pas causés directement par la météo. Ils sont causés par ce que les propriétaires installent pour protéger le bateau de la météo : une bâche qui ragues, un bout qui scie, une latte qui retient l'eau, une bâche qui fait poche puis se déchire. Un pont passe bien l'hiver quand tout ce qui est démontable a été enlevé, quand tout ce qui reste a été rincé et séché, quand l'eau peut s'écouler au lieu de stagner, et quand chaque point où une bâche ou un bout touche le bateau a été délibérément protégé.

Le principe à retenir, c'est que cinq mois de frottement léger font plus de dégâts qu'un coup de vent. Tout ce qui peut bouger contre le pont bougera, des milliers de fois, et le gelcoat comme l'anodisation perdent ce combat. Ce qui suit passe en revue le dégarnissage du pont, la gestion de l'eau, la mise sous bâche correcte du bateau et la protection des points précis qui subissent des dommages.

Commencez par dégarnir le pont

Tout ce qui peut être enlevé doit l'être, à la fois parce que cela se conserve mieux à l'abri et parce qu'un pont nu est bien plus facile à bâcher proprement. Voiles, manœuvres courantes, toiles, coussins, hors-bord, radeau de survie, bouée fer à cheval et perche IOR, gaffe, pare-battages non utilisés, jerricans et contenu des coffres de cockpit : tout cela doit rejoindre la terre. Tout ce qui reste saisi sur le pont est un point de ragage, un piège à eau et une prise au vent pour tout l'hiver.

Profitez-en pour soulever et contrôler ce qui ne remonte pas d'habitude. Les trappes de pont, les couvercles de coffres, l'ancre et sa ligne de mouillage, ainsi que le contenu du puits à chaîne, gagnent tous à être vidés, rincés et séchés. Le puits à chaîne en particulier est une source fiable d'humidité hivernale à l'intérieur de la coque s'il reste plein de chaîne mouillée et de vase.

Une fois le pont nu, rincez tout abondamment à l'eau douce et laissez bien sécher avant de bâcher quoi que ce soit. Le sel resté sur l'accastillage sous une bâche passe l'hiver à capter l'humidité de l'air et à la maintenir contre le métal : c'est le mécanisme à l'origine de la plupart des corrosions que les propriétaires découvrent au printemps.

Faites en sorte que l'eau s'évacue

L'eau qui s'écoule ne fait aucun mal. L'eau qui stagne en fait beaucoup, et l'eau qui gèle davantage encore : la disposition la plus utile sur le plan structurel est donc de faire en sorte qu'aucune partie du pont ou de la bâche ne retienne de flaque.

Vide-vite et dalots

Dégagez les vide-vite de cockpit et les dalots de passavants, et vérifiez-les en y versant réellement de l'eau plutôt qu'en les regardant. Les feuilles et les aiguilles de pin s'accumulent pendant des mois, et un vide-vite bouché sur un bateau à terre transforme le cockpit en bassin, qui gèle ensuite. Les coffres à mouillage et les coffres à gaz ont des évacuations qui se bouchent tout aussi facilement et qui sont bien moins souvent contrôlées.

Géométrie de la bâche

Quelle que soit la bâche utilisée, elle doit évacuer l'eau vers l'extérieur et vers le bas en tout point. Cela suppose une faîtière dans l'axe, une pente suffisante et aucune section plate entre les supports. Une bâche qui s'affaisse entre deux lattes recueillera cent litres en quinze jours de pluie, et ce poids déchirera la bâche, fera s'effondrer l'ossature, ou les deux. Vérifiez la forme après la première grosse pluie plutôt que de supposer que cela fonctionne.

Les équipements qui retiennent l'eau

Les winchs, le pied de mât, les extrémités de rails de chariot, les bloqueurs et tout équipement encastré peuvent retenir de petites quantités d'eau qui gèlent et se dilatent. Couvrez les winchs après les avoir rincés et séchés, et soulevez tout ce qui baigne simplement dans une flaque. Une petite cale sous une pièce d'accastillage, pour rompre la tension de surface de l'eau, suffit parfois.

Bâches et ossatures

Choisir la bâche

Le compromis est le même que sous le pont : une bâche parfaitement étanche et non respirante garde la pluie dehors et la condensation dedans. Sur un hiver, une bâche plastique hermétique descendant jusqu'à la ligne de flottaison crée une tente humide autour du bateau, et le pont en dessous reste en permanence humide. Les bâches respirantes, ou une bâche disposée avec des ouvertures de ventilation volontaires à l'avant et à l'arrière, fonctionnent bien mieux. Quel que soit le matériau, la bâche doit s'arrêter avant le sol pour que l'air puisse circuler par-dessous.

Construire l'ossature

L'ossature supporte la charge et détermine la forme : elle compte donc davantage que la toile. Une faîtière dans l'axe avec des lattes ou une véritable ossature à intervalles réguliers donne la pente nécessaire. N'utilisez pas la bôme comme faîtière, sauf si elle est correctement soutenue aux deux extrémités et que vous acceptez la charge transmise au vit-de-mulet et à la balancine. Protégez chaque point où un élément d'ossature touche le bateau : une latte de bois posée cinq mois sur un rouf, dans le vent, usera le gelcoat de part en part.

Tendre sans scier

Les bouts de bâche sont les destructeurs cachés par excellence. Un bout passé sous la coque et tendu, puis laissé travailler dans le vent, entaillera le gelcoat au bouchain et marquera les œuvres mortes. Utilisez une sangle large plutôt qu'un bout fin partout où quelque chose appuie sur la coque, protégez chaque point de contact, et vérifiez la tension après le premier coup de vent : une bâche détendue faseye et une bâche trop tendue se déchire. N'amarrez pas les bouts de bâche aux filières : le câble et les embases de chandeliers ne sont pas conçus pour encaisser cette charge permanente, et les embases de chandeliers fuient dès qu'elles ont travaillé.

Les points précis qui subissent des dommages

Filières et chandeliers

Le câble de filière et ses terminaisons restent exposés tout l'hiver et servent volontiers de point d'amarrage aux bouts de bâche, ce qui est précisément à éviter. Là où la bâche touche la filière, protégez le câble pour que ni la bâche ni le câble n'abîme l'autre. Les gaines de filière justifient ici leur intérêt pour les mêmes raisons qu'en saison, et elles évitent aussi que la toile de la bâche soit coupée par une terminaison sertie.

Chaumards et tout bout qui quitte le bateau

Sur un bateau à flot, les amarres travaillent tout l'hiver, et chaque bout qui passe sur un chaumard ou un rail de fargue est scié par celui-ci. C'est la cause la plus fréquente de bateau partant à la dérive lors d'un coup de vent hivernal, et cela se produit progressivement plutôt que d'un coup. Protégez l'amarre au niveau du chaumard, contrôlez-la chaque mois, et n'oubliez pas que la protection anti-ragage doit rester en place au lieu de coulisser le long de l'amarre au gré des mouvements du bateau.

Le mât et ses drisses

Si le mât reste en place, sortez-en les drisses ou amarrez-les sur les haubans sous faible tension. Une drisse qui claque marque le mât, use sa propre gaine en un seul point et constitue une véritable nuisance pour tous les bateaux du chantier. Laissez un seul tire-bosse dans chaque conduit si vous avez retiré les drisses, et nouez les extrémités pour qu'elles ne puissent pas être aspirées à l'intérieur du profilé.

Panneaux de pont, hublots et joints

Les joints de panneaux et de hublots souffrent de rester comprimés dans la même position pendant des mois et des UV là où ils sont exposés. Nettoyez-les, traitez-les si le fabricant le recommande, et laissez les panneaux très légèrement ouverts là où la bâche le permet, afin de maintenir une circulation d'air sans laisser entrer l'eau. Évitez autant que possible de laisser un panneau verrouillé à fond tout l'hiver.

L'accastillage de pont lui-même

Une fois le pont dégagé, les pièces qui restent à bord se répartissent en trois groupes, et savoir lesquelles font quoi fait gagner du temps et de l'argent.

Démonter et stocker

Tout ce qui se déboulonne facilement et qui est fragile est mieux à l'abri qu'à bord : poulies ouvrantes, chariots amovibles, le compas s'il se retire, les instruments de cockpit à capots amovibles, et tout accessoire en nylon ou en plastique qui deviendra crayeux après cinq mois d'UV. Mettez-les en sac, étiquetez-les et conservez-les avec le gréement courant, pour que la remise en service soit un seul carton plutôt qu'une chasse au trésor.

Nettoyer, sécher et protéger

Les winchs sont le cas évident et méritent leurs housses, mais la même logique s'applique à tout accessoire doté de pièces mobiles et de cavités internes : bloqueurs, chariots d'écoute, tambours d'enrouleur et poulies. Rincez-les abondamment, manœuvrez-les pour que l'eau sorte au lieu de stagner dans le mécanisme, laissez-les sécher et couvrez ce qui possède une housse. Là où il n'existe pas de housse, un rinçage et une journée de séchage apportent déjà l'essentiel du bénéfice.

Laisser en place mais inspecter

Taquets, cadènes, embases de chandeliers, rails et pontets restent en place, mais l'hivernage est le moment idéal pour les examiner sérieusement, sans rien qui gêne. Vérifiez l'absence de jeu, la présence de faïençage du gelcoat rayonnant depuis une fixation, et tout signe d'infiltration d'eau en dessous. Une embase de chandelier descellée par une saison de pare-battages et d'embarquements fuira tout l'hiver et pourrira l'âme autour d'elle : la réparation est bien plus simple si on la découvre en octobre plutôt qu'en avril.

Un ordre de travail cohérent

L'ensemble du chantier va plus vite et donne un meilleur résultat s'il se déroule dans le bon ordre, et la cause la plus fréquente d'un hivernage raté est de le faire en deux visites précipitées par temps humide. Videz complètement le bateau en une journée : voiles, bouts, toiles, matériel mobile, coffres vidés. Rincez tout soigneusement à la fin de cette séance et laissez le bateau ouvert pour sécher. Revenez par temps sec pour inspecter, couvrir les winchs et l'accastillage, puis poser la bâche, après avoir construit ou vérifié la charpente.

Ce découpage compte à cause du séchage. Poser des housses sur de l'accastillage humide, ou fermer un bateau sur un intérieur mouillé, annule l'essentiel de l'objectif. Si la météo refuse de coopérer, hiérarchisez : un bateau laissé ouvert et non bâché mais sec sera en meilleur état en mars qu'un bateau fermé humide.

Après le premier coup de vent

La visite la plus utile de l'hiver est celle qui suit de peu le premier vrai coup de vent, car c'est alors que l'installation est mise à l'épreuve et que tout point limite se révèle. Faites le tour et regardez spécifiquement la tension de la bâche et ses points d'accroche, chaque endroit où la charpente touche le bateau, la protection anti-ragage des bouts, et la présence éventuelle de rétention d'eau sur la bâche. Sur un bateau à flot, ajoutez les amarres et les pare-battages.

Presque tout ce qui tourne mal au cours d'un hiver était visible et réparable à ce moment-là. Une bâche qui s'est soulevée dans un angle en novembre sera déchiquetée en janvier. Une protection qui a glissé d'une latte aura usé le gelcoat en février. Dix minutes à ce moment-là sauvent tout le travail.

Les bateaux qui restent à flot

Un bateau laissé à l'eau nécessite tout ce qui précède, plus un examen sérieux du dispositif d'amarrage, car l'accastillage de pont est soumis à une charge cyclique continue au lieu de rester immobile. Doublez les amarres pour qu'aucune défaillance isolée ne libère le bateau, et renvoyez les amarres doublées sur des taquets différents lorsque c'est possible. Posez une protection anti-ragage à chaque chaumard et à chaque passage d'un bout sur une arête, et utilisez des amarres longues plutôt que courtes afin de répartir la charge et d'adoucir les angles.

Les pare-battages doivent être positionnés pour l'hiver et non pour l'été : plus gros, plus nombreux, et suspendus de façon à ne pas pouvoir remonter par-dessus la liston quand le bateau bouge. Contrôlez l'ensemble du dispositif chaque mois si vous en avez la possibilité, car un pare-battage qui s'est libéré en décembre laisse les œuvres mortes contre le ponton pour le reste de l'hiver.

Erreurs courantes

Utiliser la bôme comme faîtière sans support est l'erreur structurelle la plus fréquente, et la charge part directement dans le vit-de-mulet. Faire passer les sangles de bâche sous la coque et les tendre fortement est l'erreur esthétique la plus fréquente, et elle laisse des marques qu'il faut polir, voire pire. Enfermer le bateau sous une bâche imperméable jusqu'au sol emprisonne l'humidité autour de toute la coque. Laisser du matériel saisi sur le pont crée des points de ragage que personne ne contrôle. Amarrer quoi que ce soit aux filières transfère la charge dans les embases de chandeliers, qui se mettront ensuite à fuir. Et poser la bâche sur un pont humide et salé enferme précisément ce que vous cherchiez à écarter.

Questions fréquentes

Le film thermorétractable est-il préférable à une bâche ?

Le film thermorétractable épouse étroitement les formes, évacue bien l'eau et ne claque pas, ce qui supprime d'un coup plusieurs modes de défaillance. Sa faiblesse est la ventilation : sauf si des aérateurs sont posés volontairement, il crée un milieu clos et humide. Il est également à usage unique dans la plupart des cas et demande une pose professionnelle. Une charpente bien réalisée avec une bâche respirante, correctement ventilée, fait au moins aussi bien et se réutilise.

La bâche doit-elle descendre jusqu'au sol ?

Non. Une bâche qui atteint le sol empêche l'air de circuler sous la coque et autour des œuvres mortes, et transforme tout le bateau en tente humide. Laissez un espace libre pour que l'air circule, et acceptez qu'un peu de pluie atteigne les œuvres mortes : cela ne fait aucun mal comparé à des mois d'humidité confinée.

Puis-je laisser la bôme en place pour soutenir la bâche ?

Seulement si elle est correctement soutenue aux deux extrémités par autre chose que la seule balancine, et seulement si vous acceptez le cheminement des efforts vers le vit-de-mulet. Une faîtière dédiée, appuyée sur le mât et le balcon arrière, est préférable, et elle donne aussi une forme plus utile qu'une bôme, généralement trop basse pour créer une pente suffisante.

À quelle fréquence faut-il contrôler le bateau pendant l'hiver ?

Une visite par mois est un objectif réaliste et permet de repérer presque tout ce qui compte : une taud qui se détend, un bout qui ragage, un dalot bouché, un pare-battage qui remonte, de l'eau là où il ne devrait pas y en avoir. Si vous ne pouvez faire qu'une seule visite, faites-la après le premier vrai coup de vent plutôt qu'à une date fixe, car c'est à ce moment-là que le dispositif aura été mis à l'épreuve.

Faut-il protéger les filières si le bateau est à terre ?

Cela en vaut la peine. Le câble des filières et les terminaisons subissent les UV et le sel tout l'hiver, et ils sont presque toujours en contact avec le taud à un endroit ou à un autre. Les protéger évite l'abrasion dans les deux sens et empêche le taud d'être coupé par un sertissage. Cela évite aussi au câble de passer cinq mois à accumuler la crasse qui rend l'inspection plus difficile au printemps.

En résumé

Dégagez entièrement le pont, rincez-le à l'eau douce et laissez-le sécher avant de couvrir quoi que ce soit. Dégagez tous les dalots et vérifiez-les avec un seau d'eau plutôt qu'à l'œil. Réalisez un taud qui évacue l'eau sur toute sa surface, soutenu par une véritable ossature et non par la bôme, qui respire au lieu d'être étanche, et qui s'arrête avant le sol. Ensuite, matelassez chaque point où l'ossature, le taud ou un bout touche le bateau, car les dégâts que l'on découvre au printemps proviennent presque toujours du ragage causé par ce que vous avez installé pour protéger le bateau.